也因此當看見新聞說到，那隻與我有過一面之緣的流浪貓安娜斯塔西亞（Anastasia），將被逐出杜布羅夫尼克（Dubrovnik）的總督宮，民眾為牠在宮前搭建的宮殿風小木屋也將連帶拆除，心裡真有些不平！
安娜斯塔西亞何許貓也？我曾在2019年10月見過一次，地點當然是牠的地盤「總督宮」（Rector’s Palace）。總督宮最早興建於14世紀，是當年自由邦拉古薩共和國（Republic of Ragusa）總督的辦公處，原本的哥德式建築在數百年間經歷過火災、火藥庫爆炸、地震等毀損後，又重建重修，建築風格雜揉了文藝復興、巴洛克等元素。
拉古薩共和國時期的杜布羅夫尼克商業繁盛，是亞得里亞海沿岸城市中少數能與威尼斯匹敵的邦國，15至16世紀國勢達到高峰，至19世紀初共和國被拿破崙消滅而劃下句點，可說整個自由邦歷史，相當於半部杜布羅夫尼克史。
話題回到安娜斯塔西亞，據說牠今年已17歲高齡，比起虎斑、胖橘、三花之類的常見流浪貓花色，牠是那種你看過一眼、就能烙印腦海的高辨識度流浪貓，這不僅僅因為牠天生戴了副深灰色眼罩，還由於那雙孤傲高冷、彷彿洞悉一切的眼神。
如今已改作博物館經營的總督宮，是杜布羅夫尼克知名的觀光景點，平時遊客如織。我靜靜地觀察過，作為地下東道主的安娜斯塔西亞日常並不媚客、不討摸，也不主動向遊客要食物，邁起貓步的牠，喜歡走到白膩石台上，然後找個僻靜角落俯臥著，冷眼望向前方，有時默默地觀察遊客，有時卻像在放空，彷彿杜布羅夫尼克老城區裡發生的一切，本貓早已嫻熟於胸，再也沒有什麼新鮮事能勾起牠老人家的興趣了。
逛完博物館，觀光客還喜歡順遊一旁馬林．德爾日奇（Marin Držić）劇院，看戲？非也，他們是為「摸雕像」而來，馬林．德爾日奇是拉古薩共和國時期，克羅埃西亞最優秀的文藝復興劇作家及散文家，紀念他的雕像就矗立在劇院前，就像維洛納的茱麗葉銅像，你只需瞧一眼，便知道該從哪兒「下手」。相傳摸馬林．德爾日奇銅像的鼻子可帶來好運，望著金燦燦的鼻翼和鼻尖，只能說迷信這種事還真不分古今中外呢！
光臨杜布羅夫尼克的遊客，不少是因看過HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》，為了尋訪「君臨城」取景地而來。其實，西元1979年被收錄進世界文化遺產名錄的杜布羅夫尼克，素有「亞得里亞海之珠」美稱，在夯劇爆紅前早已是克羅埃西亞的旅遊勝地。
遊客踏上石橋，穿過古城西方的派勒門（Pile Gate），正式進入老城區，聖薩維爾教堂（St. Saviour Church）與大歐諾弗利歐水池（Big Onofrio Fountain）是首先奪人目光的兩大看點：前者是1520年興建的文藝復興式教堂，後者為1438年由那布勒斯水利工程師歐諾弗利歐設計的都市供水系統，1667年那場撼動杜布羅夫尼克的大地震，震毀了上下兩層水池的上部，卻對聖薩維爾教堂絲毫無損，被當地人讚為奇蹟。
同樣都是教堂，聖布萊斯教堂（St Blaise’s Church）可就沒那麼好運了。聖布萊斯是杜布羅夫尼克的守護聖人，相傳他曾化身為長鬚老人顯靈，提醒威尼斯人將前來偷襲杜城，讓百姓逃過一劫，因此在老城區中，時常能發現他的蹤影，比如在派勒門上的聖布萊斯雕像，正是城中現存最古老的雕像，然而1667年那場大地震和1706年大火，聖布萊斯教堂都沒能躲過，曾為羅曼式風格的教堂，1715年重建後改屬巴洛克風格，唯有聖壇上那尊15世紀製作、銀鑄鍍金的聖布萊斯雕像，左手還捧著地震火災前杜布羅夫尼克的城市樣貌。
我從不信紅顏命薄，但如此美麗的杜布羅夫尼克確實命運多舛，捱過地牛翻身、祝融肆虐，1991年又捲入前南斯拉夫內戰，在猛烈砲火襲擊下，除了居民死傷，連帶老城區建築也受波及毀損，幸好在聯合國教科文組織安排的修復計畫下，古城逐漸恢復往日榮光，今日來到杜布羅夫尼克街頭，可見懶貓處處，有的親近人，有的悠閒活在自己世界，享受著歲月靜好。
欣賞杜布羅夫尼克的方法有二，一是花新台幣1,000多元買門票，走上高聳城牆（最高處達25公尺），從外圍向內俯瞰老城區的橘瓦石牆，順道還可朝外飽覽達爾馬提亞海岸（Dalmatian coast）的碧海藍天。我則愛置身石牆窄巷間，沿著石階上行，來趟充滿人間煙火氣息的徒步散策：看哪家大媽開了窗，曬起剛洗好的T恤萬國旗，空氣中還能聞到菜餚香；偶遇制高點明闕塔碉堡（Minceta Tower）下的社區籃球場，是臨別港市前的意外驚喜。