「到巴里（Bari）了！不是印尼峇里，也非淡水八里，是義大利的巴里」，總習慣在泊港下船前，把握時間上臉書打個卡、報平安，回想當時發出這段文字，內心應有三分心虛吧？講得我好像多熟這座城市似的，實情是初來乍到、一無所悉。
排在出艙乘客隊伍中，魚貫踏上巴里的郵輪港碼頭，南義初秋，豔陽猶炙，烈日映射在灰白水泥鋪面上，著實有些刺眼，邊走邊想：如果沒搭郵輪巡遊亞得里亞海，這輩子可能都不會造訪巴里──這個坐落在義大利馬靴跟上的港口城市，不過對於虔誠的信眾、尤其東正教徒，那又另當別論了。
廣義的東地中海郵輪之旅，大多從北義威尼斯出發，必經亞得里亞海，之後或接續朝東南方進入愛琴海，或最遠航行到土耳其再折返。我這趟航程未及希臘，抵達首站便是巴里，遙想近千年前的中古時代，歐洲已不乏朝聖者往返羅馬和耶路撒冷之間，登船、著陸的港口，正是此刻腳下的巴里。
而巴里之所以廣獲旅人青睞，原因來自於一位基督教聖人：聖尼古拉（Saint Nicholas），說得更精確些，這兒是聖尼古拉的遺骨所在地。
不知聖尼古拉何方神聖？耶誕老人總聽過吧！相傳耶誕老人故事的原型人物，就是當年米拉（Myra）城主教、曾擲金塊送平民的聖尼古拉。
宗教對聖人遺骨的雅名，謂之「聖髑（音同獨）」，崇敬聖髑的文化其實不分東西，中國唐代文人韓愈寫了篇〈諫迎佛骨表〉，也擋不住後世興造舍利塔的風氣。
今日巴里最重要的宗教建築「聖尼古拉聖殿（Basilica di SanNicola）」，起建於西元1089年，也就是這年，一批水手把聖尼古拉聖髑從位於土耳其的米拉「帶」（一說是偷）來巴里，存於聖殿，一時間朝聖者聞訊蜂擁，進而改變了港口都市的歷史地位。
這些坐落地中海周邊的港口城市，一如西班牙馬約卡島的帕爾瑪、南法馬賽、北義哥倫布故鄉熱那亞、威尼斯等，幾乎清一色被收錄進我的摯愛名單內，她們豐富了像我這般郵輪愛好者的靠岸行程，您甚至無須搭車，僅靠雙腿步行，即可利用有限的半天時間，領略那迷死人不償命的老城區風光。
探尋過程也有趣得緊，與當地善心人士湊在地圖前七嘴八舌、比手畫腳的劇情大可不必上演，只要提高人類群居動物的從眾本能，看看大家的腳步都往何處走？哪怕穿街走巷，經典景點終究手到擒來，瞧！羅馬式建築風格的聖尼古拉聖殿不就到了嗎？
巴里是南義普利亞大區首府，聖尼古拉聖殿則是當地阿普利亞羅馬式風格（Apul ian Romanesque）代表，從白色立面下的側門進入挑高聖殿，高聳大理石柱頂端，銜接著拱頂桁架，抬頭仰望，立刻感受到宗教氛圍的雄偉肅穆。
右手邊的玻璃櫃裡，存放著當年水手們盛裝聖髑的木匣；左手邊的大櫥窗內，身著華貴金袍的聖尼古拉聖像端立其中，黝黑面龐、棕灰虯髯，和印象中的白面孔、銀鬍子的耶誕老人樣貌大相逕庭，不過據說，身為水手主保聖人的聖尼古拉，曾是一名水手或漁夫，這樣的膚色，或許更接近真實吧！
如同香火鼎盛的寺廟旁，自然匯聚廟口小吃，聖殿周邊老城區變成商業步行街，似乎也不足為奇了，小餐館、衣飾店、紀念品店、Gelato冰鋪林立，可一路逛到巴里大教堂，我不喜喧鬧，只想朝旁邊的小巷弄裡鑽，映入眼簾的畫風陡變，寧靜石板路上空，高懸各色床單被套、居家服飾，迎風招展。
哪家收音機響徹街底？又哪家燉肉飄香四鄰？少了人潮指引，漫無目的的遊蕩漸漸迷失方向，一個交叉路口轉彎，呀！好可愛的風景！巴里大媽們三三兩兩坐在自家門前，嘴上聊著天，手裡卻沒閒著，一顆顆鵝黃色的小東西從指尖彈飛，湊近細看：是貓耳朵麵（Orecchiette）呢！
普利亞大區的貓耳朵以麵粉及粗粒杜蘭小麥製作，遠近馳名，我一問之下，方知誤入的小巷子俗稱貓耳朵街（Strada delle Orecchiette），平時由地方大媽在此手工製作各式尺寸的貓耳朵義大利麵，大的如眼窩大，小的像酒窩小，內凹造型加上不規則紋路，吸附醬汁功力一流，據說會捏貓耳朵，可是巴里新嫁娘出閣的先決條件呢！
剛做好的貓耳朵，裝在一個個透明塑膠袋中，連同番茄乾、Taralli之類的小點一起陳列販售，一包5歐，迷戀手作滋味的我豈能錯過？「Orecchiette, uno.Dried tomatoes, uno. Grazie!」我硬拼亂湊的詞彙，不影響現金交易進行，豪邁的大媽笑了笑，直接把紗網端起，超量的貓耳朵麵統統倒進袋子裡，完成今日收攤前最後一筆生意；我撿了便宜，小確幸油然而生，就當作提前到貨的耶誕禮物吧。
故事尾聲，您總想知道阿嬤親手捏的Orecchiette是何滋味？和工廠機器製作的有何不同？我只能說：番茄乾味道鹹中帶酸，貓耳朵麵則無可奉告。三天後抵達克羅埃西亞的早晨，我發現我那特大包、未曬乾、無防腐劑的貓耳朵表面，生了一層土耳其藍色的黴。如果不悶在塑膠袋內，打開透氣，會不會逃過發霉命運呢？唉！既然是耶誕禮物，早知道該乖乖拿襪子裝的。