人類，不得不說真是種視覺的動物啊！這觀點放在名聞遐邇的馬特洪峰（Matterhorn）之上，獲得了最好印證。放眼全球名山，她海拔高度4,478公尺的個頭連百大都排不上，卻因出眾的「顏值」，讓她在阿爾卑斯山脈群峰中是如此耀眼、如此特出，以至於給所有見過的人（無論是親臨或透過媒體）留下深刻印象。
一座四面陡峭的錐型山峰，就這麼尖聳在瑞士、義大利邊境，遊客望之無不震撼、傾心，而熱衷挑戰的登山客看了，難免倒吸一口涼氣，心想「四面都這麼陡峭，該怎麼征服啊？」往往還沒攀登呢，就先自慚形穢起來，一直到百餘年前才有膽大者嘗試挑戰，最終在1865年7月14日由愛德華．溫珀（Edward Whymper）等人首次登頂，創下紀錄，也迎來悲劇。
一部瑞士策馬特（Zermatt）小鎮史，我猜大概有半數篇幅都離不開講述馬特洪峰登山史，走進坐落馬特洪峰山腳谷地的策馬特，只要仔細留心，不難發現這裡是歐洲人趨之若鶩的登山勝地，最熱鬧的班霍夫大街（Bahnhofstrasse）上，戶外用品店為旅人備齊一切裝備（當然，如果計畫來登山、健行，建議使用自己穿戴慣的裝備為佳）。
散步巷弄間，也能與那些創下輝煌紀錄的登山家足跡巧遇；如果想更進一步認識那些冒險故事，就請造訪一趟馬特洪峰博物館吧！裡頭介紹了策馬特考古遺址、馬特洪峰相關知識、登山裝備如何演進，自然也少不了攀登者前仆後繼的探險事蹟。
150多年前，由英國人愛德華．溫珀率領的五人登山隊克服困難，成功登頂馬特洪峰，卻在下山時發生意外，除溫珀平安回到策馬特外，其餘四人不幸喪生，其中一人甚至連遺體都遍尋不著。如今在博物館內，還以玻璃櫃展示當年斷裂的繩索，記錄這段輝煌又帶著遺憾的事蹟。
登山客命喪聖山後換來什麼影響？檢討當地政府？封山？禁止攀登？都不是，看似無解的馬特洪峰被成功登頂後，吸引了更多想挑戰自我的登山客趨之若鶩，他們明白：戶外活動皆有風險，而這份風險不論高低，都必須自己承擔，即使不幸命喪大山，都是自己的選擇，家屬也多願意將罹難者安葬在策馬特，讓他們摯愛的親人長眠鍾愛的名峰旁，無怨無悔。
在山嶽之國瑞士登高、賞名山，發達的鐵道網絡解決了交通問題，只要買張火車票，即使不良於行的年長者，也能輕鬆抵達海拔3,000公尺以上的高山賞景。從策馬特出發，搭上高納葛拉特鐵道（Gornergrat Bahn, GGB），這趟火車旅程不賣關子，剛出發沒多久、穿越密林，主角馬特洪峰就迫不及待地出現在窗外，一路蜿蜒相隨。
高納葛拉特鐵道是瑞士首條電氣化鐵道，2016年與台灣阿里山森林鐵路締結為「姊妹鐵路」，登山鐵道運用了齒軌技術，讓火車具備爬坡能力，齒軌列車從海拔1,604公尺的策馬特起站出發，其間攀登的高度比台北市七星山還高，只運行九公里，即抵達海拔3,089公尺高的終點站高納葛拉特站，迎接旅人的也非簡陋山屋，而是宛如城堡造型的高級飯店3100Kulmhotel Gornergrat，就算不在這兒睡上一晚迎日出，也可進入裡頭祛祛寒意，到餐廳用餐、喝杯咖啡、逛紀念品店，看世界最大的馬特洪峰造型巧克力，體貼喜愛親近山的旅人，一切本該如此愜意。
策馬特坐落山谷，這得天獨厚的自然環境，也促成了當地禁行燃油車的決議。早在1961年，策馬特居民即透過公投，禁止汽、柴油車輛進入，避免空汙滯留山城，今日遊客欲拜訪策馬特，可搭乘馬特洪哥塔鐵道（Matterhorn Gotthard Bahn, MGB）前往，若開車族就得先將車輛停泊至鄰近的塔什（Tasch）站，再轉搭火車進入。
抵達策馬特站、剛下列車，可發現外頭廣場已有小型電動車等著載運乘客行李；步行班霍夫大街時，也常能與蹄聲達達的載客馬車擦身而過。熟悉瑞士的導遊還分享了件趣聞：原來策馬特曾發生過一樁「環保」搶案，搶匪打劫銀行後逃離現場，用的交通工具竟是自行車！不得不佩服當地禁用燃油車的政策，執行得果真相當徹底。
我愛恣意在策馬特古色古香的街道漫遊，呼吸著來自崇山峻嶺的清新空氣，離開賣店區，往僻靜處多走幾步探尋，還能一睹瓦萊州最傳統的木屋形式「香菇屋」，這種屋子在屋腳處，特別墊上石板隔絕木樁，以避免老鼠攀緣而上，類似的巧思我曾在台灣泰雅族穀倉見過，沒想到再度相遇竟是相隔千里的瑞士策馬特！不免讚嘆起老祖先們的共通智慧。
由於在策馬特幾乎每個角落，都能欣賞到馬特洪峰的壯偉英姿，我建議把握晨昏時段取景捕捉，更能拍出不同於藍天尖峰的另種風情，比如太陽尚未露臉時，金色晨光會搶先染滿山頭；或趁傍晚華燈初上，從小山坡俯瞰馬特洪峰下的千家燈火，真令人百看不厭呢！