泰國最重要的廟宇
不知是命運使然還是怎麼的？這兩年與清邁特別有緣，2019、2020剛跨年完的1月上旬，我碰巧都在當地出沒踏查，儘管後來11個月沒再跨出國門，熬到了今年，眼下國際大環境仍受這場歹戲拖棚的疫情影響，赴國外採訪的計畫得再緩緩，自然斷送了那冬遊泰北三連霸的美夢，如今也只好憑藉著文字抒發，聊表安慰。
跟拜訪歐洲時總要安排參觀幾間大教堂一樣，光臨以佛教立國的泰國，行程規劃裡少不了登堂入「寺」的禮佛參拜，即使宗教信仰不同，就權且當作參觀風景名勝也好，畢竟小乘佛教文化深入泰國歷史，不逛逛寺院、聽聽故事，對當地的認識好像便少了重要一塊。瞧！像這間位於素貼山上的素貼寺（Wat Phra That Doi Suthep），就是旅人來清邁非遊不可的名巖古剎。
佛祖舍利在這裡
在古代，當今的清邁、清萊等泰北地區歸屬於蘭納王朝，後緬甸王國入侵，蘭納投降緬甸，最終又被併入暹羅，成為今天泰國的一部分。從蘭納王朝開始，素貼寺就有著舉足輕重的宗教地位，即便到了今日，它仍是泰國最重要的廟宇之一，尊貴如王室成員，走訪清邁時也多來朝聖，原因無他，全在素貼寺供奉著佛教至寶：佛祖舍利。
釋迦牟尼的舍利子，現存於素貼寺那金燦燦的舍利塔中。不過，當年並非建塔蓋廟之後才安放舍利，而是倒過來：先確定舍利放哪兒？才開始興建佛寺。相傳，有僧人獲得了佛陀的肩骨舍利子，進獻給蘭納國王，國王也不知該將聖物放在何處才妥當？乾脆將舍利子置入寶匣，用白象乘載並放任牠任意遊走，經過一番跋涉，白象最終登臨素貼山頂，在素貼寺的位置不再前行，國王認為吉兆，於是在西元1383年就地建起素貼寺。
600多年過去，素貼寺香火依舊鼎盛，敬拜者如不付費搭乘類似大型電梯的纜車上山，則須拾級而上309階進寺，階梯兩旁各有一條龍身，這也是素貼寺又被暱稱為雙龍寺的由來。
到了寺中，一般習慣雙手合十、焚香念經祝禱，以順時鐘方向，露天繞舍利塔三圈祈福。當然，古剎裡頭可禮拜的神佛眾多，有七尊象徵一週七天、姿勢各異的佛像；有緬甸來的玉佛；室內亦有僧人口念經文向信眾祈福的，捐款布施除了現金一途，大師父身邊還多了QR Code可掃碼線上支付，經營方針與時俱進，難怪香客絡繹不絕。
至於白象足跡因何而止？其實不難理解。要知道素貼寺所在的海拔高度已破千，搭雙條車從清邁城西門出發來素貼山，不塞車少說也得半小時以上，古時候登山又無像樣的公路，白象在森林中累了停下歇腳，實屬正常，想看看雙龍寺有多高？在寺前還有處觀景平台，能居高臨下俯瞰清邁城呢。
據導遊說，當年白象登山的故事還有段插曲，原來因山勢陡峭，導致白象在半路滑了一跤，停下不走是個徵兆，誰說腳滑就不是？後來在大象跌跤的地方蓋了座寺廟，即是帕拉寺（Wat Pha Lat)。
與門庭若市的素貼寺相比，與公路還有段距離的帕拉寺人潮少了不只九成，清幽靜謐，沒有舍利金塔的華麗眩目，反而多了一絲古樸氛圍。曾控制蘭納的緬甸王國帶入緬式佛塔，在此留下史蹟見證，塔前供奉的烏巴庫尊者，也是在緬甸佛寺中常見的水財神：佛家過午不食，偏偏小沙彌出門托缽，回來晚了，烏巴庫尊者面帶微笑、臉朝太陽，太陽不進反退，讓沙彌能安心吃飯，是慈悲的象徵。
今年看來是來不及了，明年吧！若明年1月中下旬來清邁素貼山遊覽，記得搭上雙條車再往深山行，每年元月，「素貼山-培山國家公園」進入花季，整個培山苗寨坤昌阡（Khun Chang Kian）一帶開滿野生的喜馬拉雅櫻花，落花時整朵整朵地掉，好似台灣原鄉常見的山櫻花緋寒櫻，而顏色稍淡，將產業道路旁染成一片粉紅。
別忘來杯咖啡！
坤昌阡也種咖啡，阿拉比卡品種的，山間咖啡館販售百分百清邁府產的中深焙咖啡豆，遊客也能當場品味一杯咖啡香。走進高山咖啡園，這些由清邁大學改良過後再交到農民手上栽種的咖啡樹，依賴櫻花樹的遮蔭庇佑，已然茁壯，枝頭結滿鮮紅欲滴的咖啡果，誰能想像大約數十年前，坤昌阡還沒生產咖啡，種的全是罌粟。
返回清邁古城的路上，不妨在鄰近清邁大學附近的素貼山腳稍作停留，這裡多的是風景優美的景觀餐廳，任君選擇。
比如在地開業30多年的花園餐廳Galae Restaurant，此刻鬱金香花海在園內齊放，單點泰式佳餚，一道約新台幣200元上下，對台灣人的荷包深度來說好吃不貴。點了道金錢蝦餅（Tod Man Kung），圓圓的個頭如同日本可樂餅大小，外表炸至金黃香酥，蝦泥內餡厚實，這才是正港「泰式」蝦餅。至於台灣泰式料理餐廳常見、外觀呈三角形的月亮蝦餅，因厚度較薄，被泰國人稱為「瓦片蝦餅」，是由台灣研發、紅回泰國的特色美食，現今在清邁、曼谷等大城市餐廳都已能點到，想想這也算是另類的台灣之光吧？